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Guardare lo svolgersi di una 'rivoluzione del gelsomino' digitale
C'è un'ironia nell'andare in Tunisia a fare ricerche e Revisione della tecnologia storia, sul ruolo dei social media nella primavera araba, e all'improvviso affidarsi a Facebook e Twitter per indovinare il livello di rischio di lasciare il proprio hotel.
Google News aveva alcune storie che i guai erano divampati il giorno prima, 5 maggio. Un video girato di nascosto mostrava l'ex ministro degli Interni Farhat Rajh che avvertiva di un possibile colpo di stato da parte dei resti dell'ex élite politica se gli islamisti avessero vinto le prossime elezioni. Facebook è esploso, la gente si è mobilitata e venerdì, mentre volavo, più di una dozzina di giornalisti, oltre a molti manifestanti, sono stati picchiati sulla strada proprio fuori dall'hotel che avevo inavvertitamente prenotato.
Atterrando in ritardo, l'impressione iniziale è elegante, moderna, accogliente. L'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine ha un sacco di marmi, tappeti mobili di Siemens, pubblicità luminose per smartphone Samsung, efficiente ritiro bagagli. L'aria è mite, l'autostrada fiancheggiata da palme per la città tipica di una città americana di medie dimensioni: pulita, ben illuminata, affollata di edifici moderni sormontati da insegne al neon che parlano una lingua franca di marchi immediatamente riconoscibili accanto al flusso corsivo della scrittura araba . Il Carlton Hotel si trova sulla via principale, Avenue Habib Bourguiba, così chiamata per il primo presidente tunisino modernizzatore, rivolto a ovest e socialmente riformatore, estromesso con un colpo di stato incruento nel 1987 dai fuggiti di recente. Zine El Abidine Ben Ali (la cosiddetta rivoluzione del gelsomino - anche se un attivista si risente per questo soprannome generato dall'Occidente, preferendo qualcosa come Cactus o Rose Revolution per aggiungere un tocco più realistico di punte o spine).
Allineato con alberi, bandiere tunisine e un mix di edifici moderni o facciate art déco ben conservate, è tenuto in modo impeccabile. Psicologicamente è il centro politico della città: ecco il ministero dell'Interno, a capo di almeno due forze dell'ordine. (Il terzo è un po' oscuro e probabilmente includerà i cecchini di cui il governo nega la conoscenza ma che gli attivisti affermano di aver filmato. Il viale ospita anche l'Ambasciata di Francia - l'ex potenza coloniale - hotel a molti piani e un teatro piuttosto bello. La Tunisia si è formata nascondendo l'ambivalenza di un imponente apparato statale di sicurezza che renderebbe orgogliosa una satrapia sovietica dietro gli annunci per il sole invernale a buon mercato per i vicini europei.
Scendi in una strada laterale e l'altra città incombe: molto più sporca, chiaramente più povera - e tesa. Quasi tutto è chiuso. L'umore cupo nell'unico posto dove mangiare è contagioso. Il giorno dopo, sotto un cielo luminoso, il capitolo tunisino della storia araba è molto più luminoso: donne tradizionali vestite come hanno fatto per secoli, se non millenni, e vecchi che amano ancora sfoggiare un fez, un residuo dell'Impero ottomano . Nel frattempo, giovani donne alla moda che abbellirebbero qualsiasi città - Bourguiba promosse i diritti delle donne e l'emancipazione - chiacchierano sui cellulari sotto le rondini che si tuffano.
Alla ricerca di un hotel meno soffocante, mi rivolgo alla rete, che molti pensano abbia alimentato queste recenti rivoluzioni. ne scelgo uno da TripAdvisor , ma il tassista si scusa che questo è il più vicino possibile: la strada, vicino ad alcuni ministeri, è sorvegliata dalla polizia, e poi un carro armato - e poi dozzine di rotoli di filo spinato nuovo di zecca. Dopo una passeggiata attraverso l'antica medina, parte della quale ora è una moderna trappola per turisti, mi siedo in un caffè fatiscente per l'onnipresente ristoro arabo, il tè alla menta. Con 3G e l'app Twitter Echofon , eseguo la scansione dei Tweet nelle vicinanze. Uno, twittato pochi minuti prima, si traduce tramite il francese da scolaro in un'atmosfera tesa su h.b. [Viale Habib Bourgiba]. Per arrivarci passo davanti a una mezza dozzina di furgoni della polizia parcheggiati nelle strade laterali, intorno al moderno Hotel Africa, ora chiuso e protetto, e gruppi di uomini e poliziotti si sono radunati sulle strade che immettono nella Avenue. Qualcosa sta per iniziare, quindi guardiamo e aspettiamo.
Dall'altra parte del viale fuori dall'hotel El Hana International, la presenza della sicurezza aumenta. Squadre di motociclisti della polizia vagano, uomini in passamontagna portano bastoni e pistole a gas lacrimogeni - e ci sono molti poliziotti segreti abbastanza evidenti. La strada è ora quasi vuota di qualsiasi veicolo che non faccia parte dell'apparato di sicurezza. Piccoli gruppi si aggirano intorno. Vengono lanciati un paio di fuochi d'artificio. All'improvviso vengono sparati gas lacrimogeni e corriamo. Poi ci fermiamo, ci ricomponiamo, torniamo indietro, strisciamo in avanti, ci riuniamo di nuovo, aspettiamo, guardiamo. Scatta una foto o due. Fai una telefonata. Altri lacrimogeni. Ho il privilegio di inalare la mia prima zaffata di gas lacrimogeno della Primavera araba - e sono stupidamente sorpreso di scoprire che i miei occhi lacrimano, i miei piedi che istintivamente mi allontanano dall'invisibile sostanza chimica prodotta e venduto dagli USA .
Sulla terrazza al decimo piano dell'El Hana, di fronte allo squisito Theatre de la Ville de Tunis, c'è una vista a volo d'uccello sia del viale che delle aree vicine. I gas lacrimogeni vengono ora sparati in tutto il centro di Tunisi, con un incendio visibile vicino alla stazione ferroviaria. Vengono lanciate alcune pietre e ci sono scaramucce sparse. Il flusso di Tweet - o Twitterfall - aumenta leggermente, anche se con pochissimi smartphone in grado di permettersi gli smartphone, le persone preferiscono prendere con ansia ed effettuare chiamate e messaggi per controllare che gli amici stiano bene. Al bar un'importante partita di calcio li attanaglia: in terrazza, altri tunisini assistono attoniti e sconvolti. Alcuni dicono che questo sia l'inizio della seconda rivoluzione.
Un crepitio di colpi dal vivo. Stanno sparando in aria, qualcuno osserva utilmente. Come fai a sapere? Chiedo. Il suono. All'improvviso c'è una crepa molto più nitida, più nitida e più piatta. Dio mio! Hai sentito? Non viene sparato in aria. Dio mio. È una pistola che viene sparata orizzontalmente in... E qui la tecnologia non è più utile, non è più un feed live. Dovremo aspettare la parola da questa cultura di conversazione perpetua e densa, dal caffè e dalla folla: ciò che gli anglosassoni chiamano la 'via araba' e i francesi chiamano 'il telefono arabo', ma forse è meglio pensarlo ora come 'la rete araba'. Quello che stiamo guardando è cosa Samir Garbaya , informatico tunisino, ribattezza lo streetbook arabo: è il virtuale che si manifesta nel reale, per strada.
Questa è una storia complessa e a più livelli sui contenuti che fluiscono attraverso il digitale e altri media - incluso il microcasting intimo (conversazioni tra amici fidati e familiari) - in una cultura profondamente orale. Contenuti che scorrono in testi, giochi, social network e tramite trasmissioni innovative di Al Jazeera . Il tutto si combina in modi complessi con la presenza fisica sulla strada per alimentare insurrezioni e persino rivoluzioni. Ha una storia nascosta e segreta che è iniziata molto prima del Sidi Bouzid auto-immolazione che ha portato all'ignominiosa fuga di Ben Ali in Arabia Saudita. Continua mentre fuggiamo, anche ignominiosamente - non siamo bambini, dopotutto - per entrare in casa per il coprifuoco tra le 21:00 e le 17:00 imposto due giorni dopo nella Grande Tunisi. Dove assistiamo - più o meno in diretta via Twitter e Facebook - al ripristino della censura statale su certe pagine Facebook come Questo per gli attivisti digitali Revisione (la ricca ironia di un avviso di copyright su un pezzo di censura ufficiale - pensate al suo valore di proprietà intellettuale! - sembra persa sull'Agence Tunisienne d'Internet).
È una storia che si dirige verso un futuro incerto, dove il 21° secolo e la sua rivoluzione digitale si scontrano con abitudini culturali e matrici di potere incastonate in un paesaggio antico. O forse è più simile a quello che il tecnologo britannico di origine africana Alfie Pini chiama un escatone - il suono emesso quando raggiungi il futuro che torna verso di te. Ad ogni modo, attualmente suona meno come l'ossessionante chiamata alla preghiera del muezzin, e più come il rapper tunisino Il generale .
Nel frattempo, c'è molto più tè alla menta da consumare...
